Viata de zi cu zi. Pornim des motorul, parcurgem distante scurte. Totul poate sa para in regula pana la un moment in care, brusc, incepi sa simti ca masina ta nu mai are exact comportamentul pe care il avea la inceput.
Iar in acel moment, inevitabil, apar intrebarile. De ce? Pai, sa revenim la paragraful anterior. Cineva spunea cu ceva timp pe forum ca “cel mai rau lucru pe care i-l poti face unui motor este sa il pornesti”. Apare un alt si inevitabil “de ce?”. Pai, este foarte simplu. In momentul in care motorul este pornit, uleiul se retrage in baie, iar in momentul in care acesta este repornit camasile camerei de ardere nu sunt lubrifiate.
Bun, ce ar fi de facut? In aceste cazuri doar alegerea unui ulei de calitate poate sa nu fie suficient. Alegerea unor aditivi care mai intai sa curete toate depunerile si care sa formeze o pelicula pentru lubrefiere pe peretii camerei de ardere ar fi cea mai indicata solutie pentru a usura viata motorului tau. Am fost instiintat de curand despre o promotie disponibila la toti dealerii Mitsubishi si care consta in oferirea a doua tipuri de aditiv, gratuit, la alegerea uleiurilor originale Mitsubishi.

Despre ce aditivi este vorba si cum functioneaza acestia mai exact v-ati intreba acum. Pentru inceput, ambele produse fac parte din aceeasi gama cu uleiul, deci sunt originale Mitsubishi Motors. Este vorba in primul rand de un aditiv pentru curatarea motorului, care se va introduce in motor inainte de uleiul nou si are rolul de a inlatura depunerile care obtureaza canalizatiile de ungere si restrictioneaza curgerea uleiului, conducand astfel la distrugere prematura a motorului.

Al doilea aditiv urmeaza sa fie introdus in motor dupa noul ulei si este un tratament pentru ulei de inalta calitate pe baza de Molibden care reduce frecarile, imbunatateste performanta motorului si mentine calitatea uleiului mai mult timp.

Suplimentar, se recomanda si folosirea unor aditivi pentru combustibili la intervale de 10-15.000 de kilometri. O sa va prezint pe scurt si cateva pareri despre aceste produse ce au fost expuse de-a lungul timpului pe forum:

1. Sambata am facut plinul si i-am bagat aditivul de curatat injectoare, samd
special conceput pentru motoarele Mitsubishi pe benzina.

Dupa 40 km parcursi, fie ruland normal nu am simtit nici o imbunatatire in comportamentul masinii, nici nu ma asteptam asa de repede, in schimb weekendul trecut, nevoit fiind sa fac niste drumuri pe timp de noapte, strazile fiind libere si intalnind la intersectii diverse masini ai caror soferi erau pusi pe fapte mari…m-am bagat si eu in hora…vrand, nevrand in treptele inferioare am ajuns la 6000 de ture in destul de multe randuri pentru ca de, are si coltul orgoliul lui, chiar la un moment dat mirosea a ars…era de la tobele incinse….

Azi Coltul meu s-a comportat extraordinar, tragea de parca as fi avut filtrul sport pe ea, raspunde mult mai prompt la apasarea pedalei de acceleratie si nu am mai simtit sa aiba acea latenta, performantele dinamice sunt net imbunatatite semn ca aditivul a lucrat bine.

Vi-l recomand cu incredere, face minuni.

2. Aditivul e bun, am Lancer cu 30000km si s-a simtit.

3. M-a tot batut la cap un prieten care are magazin de piese ca are cel mai bun aditiv ptr motor si m-am lasat pe mana lui. Atunci aveam un opel astra motor de 2.2 si apoape 150.000 km – ca sa-l fac de kko am luat presiunea pe fiecare cilindru inainte de marea minune ( n-am crezut niciodata in boschetariile astea) . Cilindrul 1 – 9.5 – Cilindrul 2 10 – Cilindrul 3 – 10 si Cilindrul 4 – 9 . Inaintea schimbului de ulei a spus sa bagam o smacolina sa spalam motorul, siz si facut – apoi am pus ulei ( castrol 0-40) si nanoprotec??? Nu stiu daca-mi aduc bine aminte…e ce sa vezi dupa toate astea a crescut presiunea in toti cilindrii cu 2 – 2.5 bari. Ce-i drept e si ueliul nou dar nu va creste niciodata compresia cu 2 bari la schimb de ulei. Am plecat capul si m-am facut mic.

4. Am folosit si eu o singura data aditiv pentru combustibil Mitsubishi, luat de la serice-ul din Metalurgiei. Acolo mi-au spus ca dupa ce folosesc acest aditiv se va curata instalatia de alimentare si motorul va merge mai bine….sincer, eu nu am observat nici o diferenta…s-o fi curatat…nu s-o fi curatat…cine stie…
Nu spun ca nu e de folos…doar ca eu nu am observat nici o diferenta inainte si dupa folosirea lui. Daca ar fi sa ma iau dupa ce au spus cei din service, ar fi trebuit sa am „alta masina”. Poate ca aditivul isi face treaba, dar nu este sesizabila aceasta „curatare”a alimentarii pentru sofer.

5. Salut, eu bag dupa fiecare revizie o stical de aditiv de la mitsu in combinatie cu un plim de mol evo.
ca sa isi faca treaba trebuie sa forjezi tare motorul (peste 5k constant) ca sa aiba ceva presiune de curatare a supapelor.
nu scade consumul , dar motorul merge mai ok, nu mai da impresia de motor „chinuit” . cum mai spun unii mereg „rotund”.
alt aditiv nu am incerct.
numai bine

6. exista aditiv si pentru motorina, tot la mitsubishi. e bun, merge si la alte marci VW in speta. amicii n-au reclamat nimic, ba din contra au fost super multumiti.

Asteptam si parerile tale de dupa revizie pe forum!

Specialiştii spun că trebuie să acordaţi mare atenţie acumulatorului, care trebuie să fie cât mai nou, uleiului de motor, preferabil de iarnă.

De câteva zile, gerul cumplit a pus stăpânire pe tara noastra, iar deplasarea oamenilor către serviciu este o adevărată aventură dis-de-dimineaţă, mai ales dacă trebuie pornită maşina din parcare unde a stat peste noapte suportând temperaturi de pana la -30 grade Celsius. Din păcate, nu toate maşinile, în special cele mai vechi de 5-6 ani spun specialiştii, o „iau” de la prima „cheie”, iar şoferul este nevoit să se chinuie folosind metode „tradiţionale” consacrate pentru a porni motorul maşinii. Care este explicaţia tehnică a blocajului? Explicatie este ca, din cauza temperaturilor scăzute, benzina nu se amestecă cu aerul corespunzător astfel că amestecul obţinut nu mai este format din vapori fini de benzină în aer, aceştia fiind sub formă de stropi, ceea ce duce în cazurile nefericite la umezirea bujiilor şi la diminuarea scânteii. Pentru posesorii de maşini dotate cu motoare pe motorină, teoria este şi mai simplă. Aceste motoare realizează aprinderea prin injectarea unei cantităţi de motorină în masa de aer comprimată la presiuni înalte, deci fierbinte. Or, dacă aceste motoare prezintă uzuri avansate, pornirea motorului se transformă într-un calvar.

Sfaturi de la specialişti

În aceste condiţii, specialiştii auto vin cu o serie de sfaturi extrem de valoroase care vă pot asigura pornirea autoturismului în condiţii optime. De aceea, fiţi sigur că acumulatorul maşinii este foarte bine întreţinut. Dacă acesta dădea semne de oboseală încă din timpul toamnei, iarna nu vă asteptaţi să-şi revină. Probabil „cere” un acumulator nou. De asemenea, asiguraţi-vă din timp că aveţi în motor ulei pentru iarnă. Vă puteţi da seama de cât de vâscos la temperaturi joase este uleiul după primele 2 cifre din codul SAE (dat de Society of Automotive Engineers-Societatea Inginerilor Automoto). Astfel, uleiul de tip 5W-40 este mai fluid şi la temperaturi mai joase decât modelul 10W-40. Deci, cu cât este mai scăzută prima cifră, cu atât mai bine! Tot specialiştii spun că nu trebuie să exageraţi cu apăsatul pedalei de acceleraţie dacă maşina dumneavoastră este cu carburator. Dacă maşina este pe benzină, injecţie mono sau multi-punct, apasând pedala de acceleraţie nu faceţi decât să acţionaţi o clapetă de aer, cantitatea de benzină fiind reglată de computerul de bord. La motorul Diesel, pornirea se face pe timp de iarnă acţionând o perioadă mai îndelungată electromotorul. După pornire nu este recomandată accelerarea acestui tip de motor decât dacă este absolut necesar pentru menţinerea unei turaţii de relanti. În cazul în care aveţi maşină cu cutie hidramată (automată), puteţi sări peste această secţiune.

Ce se poate face în momentul în care motorul s-a „înecat”? Soluţia salvatoare ar fi pornirea motorului fără acceleraţie şi clapeta de starter acţionate. Asta ar trebui să îndepărteze excesul de benzină din cilindru. Nu este recomandată scoaterea bujiilor şi uscarea lor cu flacăra, deoarece se poate distruge izolaţia ceramică interioară. Alte probleme mari sunt cauzate de calitatea combustibililor utilizaţi. Şoferii de maşini diesel sunt sfătuiţi că alimenteze numai motorină de iarnă. Aceasta are o mai bună filtrare la rece. Dozarea împiedică sedimentarea parafinei (particulele de parafină formate din cauza temperaturilor scăzute rămân în stare de suspensie). De asemenea, unul dintre cei mai importanţi factori ai pornirii uşoare pe timp de iarnă este filtrul de motorină. Pentru asigurarea unei circulaţii constante şi unifome a carburantului este deosebit de important dacă filtrul este nou sau în stare bună. Ideală este utilizarea filtrului care se poate încălzi, precum şi a filtrului care separă apă. La benzină nu prea există restricţii, dar să fie fără apă! Este recomandat totuşi să folosiţi un aditiv anti-îngheţ turnat în rezervor. De asemenea, mai toate manualele de exploatare a maşinii specifică necesitatea încălzirii motorul înainte de plecare. Sfatul specialiştilor este să-i daţi 2-5 minute de încălzire motorului înainte de a pleca la drum.

Practica ne „omoară”

Mulţi dintre şoferi aleg însă adăpostirea bateriei maşinii în casă. Astfel o pot menţine la o temeperatură care să nu o descarce. În cazul în care aceasta nu mai are deloc curent o pot pune de seara la un redresor la o priză din casă până a doua zi dimineaţă. Apoi o pot monta şi cu siguranţă efortul va da roade! Maşina va porni la prima cheie. Dacă nici aşa motorul maşinii nu vrea şi iar luminile de la bord nu se mai aprind ca înainte este clar, bateria vă „lasă” şi trebuie reîncărcată. Cel mai simplu mod ar fi să apelaţi la un prieten care să deţină cabluri de transfer curent între baterii şi să se deplaseze cu maşina lui până la vehiculul vostru. Iată cum se poate face transferul de curent dintre cele două baterii. Apropiaţi cele două vehicule (bineînţeles fără să se atingă), astfel încât distanţa dintre ele să permită conectarea în sigurnaţă a celor două baterii. Lăsaţi schimbătorul de viteze în poziţie neutră şi întrerupeţi funcţionarea tuturor aparatelor sau accesoriilor electrice alimentate de la baterie. Ridicaţi capotele ambelor vehicule şi lăsaţi motorul pornit la vehiculul donator. Identificaţi corect polaritatea terminalelor pentru bateriile ambelor vehicule, adică pozitiv-roşu, negativ-negru. Cablu roşu: conectaţi un capăt la terminalul pozitiv al bateriei donatoare, iar celălalt capăt la terminalul pozitiv al bateriei descărcate. Cablul negru: conectaţi un capăt la terminalul negativ al bateriei donatoare; celalalt capăt se va conecta la şasiul vehiculului cu bateria descărcată, la blocul motor sau la orice parte fixă din metal conectată la masa maşinii. Foarte important! Nu conectaţi direct la terminalul negativ al bateriei maşinii, la carburator şi conducte de carburanţi. Asiguraţi-vă că ambele cabluri sunt departe de elicele ventilatoarelor, curele sau alte părţi în mişcare. Vă recomandăm să turaţi motorul vehicului donator, până la cca 2000 rpm. Porniţi motorul cu bateria descărcată. Înlăturaţi cablurile în ordinea inversă montării acestora. Un alt factor care deranjează şoferii la temperaturi foarte scăzute este îngheţarea ştergătoarelor pe parbriz (lunetă). Puteţi folosi un spray de dezgheţare imediată, dar în acelaşi timp puteţi lăsa motorul pornit cu căldura deschisă. Astfel pelicula de gheaţă de pe parbriz (lunetă) se va topi. Numai după ce v-aţi asigurat că ştegătoarele s-au dezgheţat le puteţi acţiona.

Text adaptat dupa un articol al mytex.ro